A la pointe de la découverte...

La montagne magique

Suisse

Nous l'écoutions parler, un peu hébétés, assis au bar de l'hôtel Eiger à Grindelwald. Jasmin avait l'air exténué et pourtant débordait d'énergie. Le cheveu blond en bataille, le tee-shirt trop moulant, elle semblait presque avoir disjoncté et, bien que nous n'ayions fait sa connaissance que cinq minutes plus tôt, elle nous amusait déjà par ses envolées lyriques sur les montagnes de sa région. Des montagnes qui, elle nous le jurait, n'étaient pas comme toutes les autres montagnes. Oui elle l'admettait, cela pouvait paraître idiot de dire cela, mais c'était vrai, nous verrions bien nous-mêmes. C'était... elle ne savait comment dire... un décor de théâtre... des montagnes presque... vivantes... Non elle n'arrivait pas à nous l'expliquer mais nous verrions bien !

Je tentai à plusieurs reprises d'amener la conversation sur le sujet qui m'intéressait, l'objet de notre reportage, les Japonais en Suisse, mais rien à faire, elle revenait toujours à son obsession. " Ici, les montagnes ont vraiment un caractère. " J'avais mis ça sur le compte de sa grande fatigue et de son état manifestement euphorique. Elle avait en effet passé la journée à s'occuper de 400 hélitreuillages pour des touristes qu'il avait fallu évacuer de Grindelwald, restée coupée du monde quatre jours durant.

Les nuits du Caire

L'attentat à mon arrivée

7 avril 2005. La nuit tombe déjà lorsque mon avion atterrit. Matteo m'attend. C'est un ami qui vit au Caire. Dans le taxi, la nouvelle tombe, via son téléphone portable : un attentat vient de se produire à Khan Khalili. " C'est dans le vieux Caire, en plein quartier touristique ", me précise Matteo.

Au Caire, tout semble normal, rien n'indique qu'une bombe a explosé. J'aimerais me faire une idée de l'ampleur de l'événement. Nous apprenons que des touristes ont été tués. Combien de morts ? Dix peut-être. Mais personne sur place n'est capable de nous renseigner. C'est via l'Europe et grâce au téléphone que nous obtenons quelques informations. Je propose à Matteo d'y aller afin de nous rendre compte de la réalité.

Kirghizstan : dans le massif des T'ien Chan

La nuit tombe. La route à travers le Kazakhstan n'en finit plus. J'ai quitté Tashkent en Ouzbékistan ce matin. Je suis impatiente de découvrir Bichkek, la capitale du Kirghizstan, qu'Ella Maillart a baptisée « la ville-jardin ». Nous devons y passer deux ou trois jours avec Jarkyn, mon interprète kirghize, avant de partir pour la montagne et nous rendre dans son village. Lorsque nous arrivons enfin, sous une pluie battante, il fait nuit noire et je ne distingue pas grand-chose. Plutôt qu'une ville-jardin, Bichkek ressemble à une immense banlieue pavillonnaire. La seule différence, c'est qu'il y a du monde partout. Presque tous les hommes portent le kalpak, le fameux chapeau haut-de-forme en feutre blanc des Kirghizes. Les rues sont plongées dans l'obscurité faute d'éclairage public et sur les trottoirs cahoteux, une lampe de poche serait la bienvenue. Partout nous frôlons des ombres. Nous dînons rapidement dans une gargote d'un lagman, un plat à base de pâtes et de légumes, avant d'aller nous coucher.

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Lisbonne, retour vers le passé

Lisbonne aurait beaucoup changé. Lisbonne serait devenue la dernière capitale branchée après l'Exposition universelle de 1998 et son florilège de chantiers : une nouvelle gare, un nouveau pont, le Parc des Nations et… surtout les désormais fameux " docas ", ces anciens docks alignés au bord du Tage, aujourd'hui réhabilités et reconvertis en restaurants, bars et discothèques. Quinze ans. Quinze ans que je n'y étais pas revenue. C'est donc vaguement inquiète que je retournai vers la ville des poètes. Y retrouverais-je l'Alfama tel que je l'avais connu, avec ses ruelles où l'on faisait griller les sardines sur le pas de sa porte ? Y retrouverais-je les vieux tramways bringuebalant sur le pavé ? Y retrouverais-je l'ambiance propre à cette ville hors du temps et de l'espace, comme détachée du continent et à la dérive vers son glorieux passé ? Y retrouverais-je la ville blanche d'Alain Tanner ?

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Campine : sous le ciel de Brueghel

Richard, Virginie et moi avons rejoint Anvers en deux heures à peine grâce au Thalys. Ensuite, un petit train nous a conduits à Turnhout, la capitale de la Campine. La quoi ? La Campine ! Située entre Bruxelles et Amsterdam, cette région est méconnue des voyageurs qui préfèrent s'arrêter à Bruxelles pour affaires ou poursuivre leur voyage jusqu'à Amsterdam. Et pourtant… cette région sauvage, à cheval entre la Belgique et la Hollande, mérite que l'on s'y arrête et qu'on la découvre à vélo, bien sûr. C'est à Turnhout que nous choisissons de nous baser pour pouvoir rayonner alentour. Cette petite ville flamande se trouve à une quarantaine de kilomètres au nord-est d'Anvers. Une charmante petite ville nordique, dont la gaieté des carillons nous rappelle que nous sommes proches de la frontière néerlandaise. Autour de la Grand-place, les étroites maisons de brique rouge se collent les unes aux autres, comme pour se tenir chaud.

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